走在天路上

楔子：一步一步靠自己的雙腳去走過這些路程，就算多走了一些冤枉路、多繞了幾個彎，都不會是白白的浪費時間，正是因為經歷過這些事情才能夠讓你變得不同。現在就把夢想亮出來，不要封存夢想，朝著你喜歡的方向前進。

從雨崩村返回德欽，第二天我們便又繼續行程，乘上開往芒康的殘舊中巴，沿著滇藏公路往北走。車子離開德欽縣城，沿著彎彎曲曲、大霧迷濛的滇藏公路而行，在海拔4000多米的高山上飛馳，時而往下走進一、二千米的低谷，時而又從山谷中慢慢地往上爬升至四千多米高的山嶺去，山路雖然險峻，但沿途風光卻非常優美，重重相疊的山巒，氣勢萬千，從高山上向下望，欄滄江從峽谷間穿梭奔流，而滿山犛牛、馬和山羊等星羅棋布的在草坪上吃草，還不時見到散落在岸邊上，用片石砌成的古碉式藏民石屋，一派寧靜和諧的田園風光。梅裡雪山雖然就在我們的左前方，與我們一路上遙遙相對，但可惜時值夏末初秋，天空雲層較多，想一睹“她”的風采，就只能等待深秋冬初的時分了。 

從德欽到芒康的這一段國道，算是我們這兩個多月來走過的公路中，最好的一條了，整段路面都平整順滑，不像其他的公路坑坑洞洞的，而且往來的大貨車也不多，還不時遇上那些令人佩服的單騎旅客，整個路段就好像成了我們的專用通道一樣，令屈膝在殘舊中巴的我們，只要將視線專注於窗外的風光，心情便輰快無比。

中午時分我們到達了鹽井，在這裡大家便開始感受到入藏的緊張氣氛。客車停在公安檢查站前，所有乘客都必須下車，逐一登記身份証。其中與我們同坐一部車的幾位台灣遊客，就因為沒有預先辦妥“入藏紙”，所以就此被攔截了下來，不能繼續行程，更要原路折返。而繼後的幾天，每當客車進入一個城鎮，所有的乘客都必須下車登記，令旅程延誤了不少的時間之餘，還令行程增添不少的緊張與不安。這與五年前我們由川藏公路進入西藏時的情況有很大的差別，當時的檢查並沒有現在這般的嚴密與嚴謹。據說這與前幾年的西藏暴亂有關，而這一外弛內張情況，當我們到達昌都時情況更顯嚴重。

地處西藏芒康縣和雲南德欽縣接壤之地的鹽井，是茶馬古道進入西藏的第一站。歷史上這裡是吐蕃通往南詔的要道，滇茶運往西藏的必經之路，獨特的地理位置讓它成為古道上的一座重鎮。鹽井自古以產鹽聞名，更因其傳統制鹽術、西藏惟一的天主教堂，以及藏傳佛教和天主教的交融而引人入勝。據說瀾滄江雖長，卻只有地處中游的鹽井多滷水，可以曬鹽。更為神奇的是，一條江上，這一岸產紅鹽，對岸卻產白鹽，也因此江岸兩邊的村子被稱為白鹽井和紅鹽井。鹽田倚崖而建，鹽棚用圓木柱支撐，經年累月的使用後，鹽水滲透過木料，在其表面凝結成一層厚厚的晶體，陽光下璀璨生輝。

 

鹽井被一條河溝劃分為上鹽井和下鹽井，上鹽井坐落著西藏唯一的天主教堂 ─ 拉貢教堂。1865年，外國傳教士把天主教帶到當時的鹽井村，改變了這裡祖輩信仰藏傳佛教的歷史。鹽井的拉貢教堂佇立在一片綠樹環繞的山崗上，是一個藏式外觀的天主教堂。教堂的院子裡開著格桑花，內部設計看來挺“洋派”，仔細一看，教堂裡還放有很杜哈達，連聖母瑪利亞像的脖子也掛上一條。看來，不同民族文化背景下的人們，還是願意用自己習慣的方式祈福和祝願。其實除了這一所教堂外，藏區還有另一所天主教堂在茨中。至於下鹽井則聚居著很多納西人，他們住藏式民居，喝酥油茶，吃糌粑，說話帶著納西口音的藏語，信仰的是藏傳佛教，如果他們不說，恐怕很難猜到他們是納西族。

離開鹽井後，客車大部份的時間都在被稱為“天路”的314國道上行走，愈是接近藏區，便愈是往高山上爬。客車順利的於下午四時多走進芒康縣城的客運站(雖說是客運站，其實只是一個爛地停車場)，而由於只是中轉站，明早便會轉乘每天只有一趟，開往昌都的客車離去，所以大家下車後，便匆忙的跑到入口處一個簡陋的更亭前，七嘴八舌的爭著向內裡的一位藏民瞭解續程的交通安排。買妥了車票，各人便到街上去隨意的找間賓館投宿。芒康是一個仍在初起步發展的城區，因此整個縣城就只是一條街的舊式格局，314國道就從此直穿而過。馬路上除了汽車和行人外，就是那些由藏民牧放，聯群結隊從山上吃草歸來的犛牛與山羊，而政府的辦公樓房、商店及民居就散落在道路兩旁。城區內商店售賣的貨品種類不同，情況有點像停留了在60-70年代中國內陸城市般。由於沿街都有不少的武警及防暴隊站崗，氣氛顯得有點嚴峻，為免節外生枝，我們在這只有一條街的縣城走了一轉，途經一間寺廟，在那裡跟著老藏民沿寺轉了一圈，買了一些乾糧，然後在一間川菜餐館吃過晚餐，便決定早點回賓館休息，以為就此可以平安過渡，但最終還是難逃一劫，不過地點不在這裡，而是在五年前我們到過的昌都。欲知後事如何，請看即將上載的“昌都驚魂”。