讓我們學會隨緣吧！因為隨緣的人，總能在逆境中，尋到前行的方向，也唯有保持坦然愉快的心情，大家才能夠生活得瀟灑自在。城市人覺得不快樂，是因為我們追求的其實不是“幸福”，而是“比別人幸福；不是因為得到的太少，而是因為想要的太多。
所以若你願意擺脫一路上自我心靈的閉塞，讓生命順流，你自會發現，世界其實比想像中美好。只要大家學會小小收穫，大大感動，那麼你的人生必定會開心愉快。其實，世上沒有什麼真正屬於你，我們也不過是個匆匆的過客，赤條條的來，一無所有的離開。只要我們學會捨得，懂得放棄，在放手的同時，生命總會交給你全新的選擇。
最終我們還是沒入住，繼續走上山頭去，在那裡我們找到了另一間設備更簡陋的客棧(像60-70年代建築地盤所搭建的臨時貨倉)，但見四周荒蕪一片，其實已再沒有別的選擇，心想反正也只是待一個晚上，明天一大清早便會立刻離去，於是便就此屈就一晚(床位¥20一位)。晚餐請老闆娘簡單的給我們弄了每人一碗沒餸的抄飯(¥16)，吃完後在廚房後山，用山水簡單的洗過了臉，便早早的爬上床睡覺去。晚間山上非常寧靜，明月也好像特別晈潔，除了牛、馬走動時，引發掛在頸項上的牛玲叮叮作響外，四周就只有一片的寂靜。
第二天一大清早便起床(6:30am)，誰不知從雨崩村過來的藏民比我們更早，天還沒亮他們已來到山口，正在等候班車往德欽去。前往雨崩村若以我們的步行速度，估計要6個多小時，就算是藏民也要3-4個小時，這麼推算起來，他們不就是早上3:00am便出發了嗎？生活真的是太辛苦了吧！但觀看眾人的表情，大家又似乎一點疲態也沒有，還不停在四處追逐嬉戲，高談闊論。我們真的要佩服藏民的毅力與耐力，在這樣刻苦環境下生活，仍能表現出如斯的樂觀、自在與安然。或許這是沒比較的原因吧！但當中也反映出藏民們的生活艱苦，亦顯示出他們那份安於現狀、樂天知命與知足常樂的心態。當然他們信仰中對苦難的理解，或許也說明他們在面對大自然與生活帶來的困難時，為何仍能表現得如此的堅強，如此自在。我想，若是換了我們這一代的城市人，便一定會怨天尤人，大吵大鬧，只顧投訴別人，埋怨自己命運的不濟。其實，當你有機會來一次雨崩村徒步，你自會發現，相對於大自然之大與天天在此刻苦勞動的藏民而言，我們所謂的擔憂與困擾，也著實是太渺小了！
回說徒步進入雨崩村之旅，吃過客棧老闆娘為我們準備的淨麵後，我們便沿著驢、馬隊走過的山路，從海拔2000多米慢慢的升高到3700米。山路初段由於還在山腰以下，所見的都是翠綠清鬱的大樹，整個人就是全然置身在叢林中，抬頭完全看不見天空。山路就是無止盡的往上走，而且高不見頂，在高海拔山區行走，由於氣壓較低，空氣中的含氧氣量相對降底，行不到十數步，便要停下來喘氣。而折磨人的除了那連續不斷的上坡路，還有那些騾子邊走邊排的屎尿，令你無法完全放空心神，更要小心奕奕不要把它們踏個正著。那些拉驢子、馬子的藏民，這時看見你便開心了，三五成群的圍哄著你，先來一招〝仙人指路〞，說甚麼還有長長的一段路，路峭兼危險，嚇得你魂飛魄散；然後再來一招〝我佛慈悲〞，說甚麼由他們辛苦相助，騎上他們的驢子或馬兒，便可輕鬆的上路等。說穿了還不是希望為自己找點生意，賺點遊客的錢吧！他們的需要我們是能體會諒解的，但千辛萬苦的走到這裡來，就是為了要考驗自己的毅力，西藏5000多米高的神山岡仁波齊我們轉過了，尼泊爾4000多米高的山峰我們也走過了，這裡的高度才3700米，沒理由過不了吧！最後還是回謝了他們的「好意」，自己繼續上路去。反正獨闖高峰的感覺相當好，何必讓旁人來打擾呢？但行不到拾數步，便又支持不來，於是只好假裝看風景停下來，或索性坐到石頭上去稍事休息。在4000多米的高山上徒步，簡直是對自我體力與毅力的一大考驗，小一點的堅持也不得。我倆就此行行停停，停停行行的蝸牛式蠕動了4個多小時，期間就只有急速的喘氣與呼吸聲，一步一步的陪伴著自己向上走。
正當大家都走到糧盡氣衰，打算放棄的一剎那，在我們面前的不遠處，突然出現大批色彩繽紛的風馬旗。看見了這麼一大批的彩旗，我們的希望又回來了，因為我們知道已經離目標不遠了，原因是藏民總愛在山埡口處掛上風馬旗，祝願路過的人平安回家。果然沒錯，過了這一段風馬旗陣後，便正式到達3700米的山埡口，再步行不遠便有藏民開設的中途休息點，亦即表示我們基本上已經走完了上山路，之後的下山路便相對好走一些了。原本也想在休息點吃個方便麵才繼續起行，但¥10一個有點貴 (山下超市才賣¥3.5)，於是決定還是待走下山到雨崩村後，再作打算！
一到埡口，便是雲開天闊，頭頂再無樹木遮蔽，從埡口往下望，前方已經可以清楚看見雪山，再往下走一點便可以看見下雨崩村，村落散佈在綠色田野之上，那是雪山山腳下的一方小平原。下坡路比起上坡走來要輕鬆百倍，我們用了4 個多小時上山，但下山卻用了不足2 個小時。途中我們還遇上一個三代同堂的藏民家庭在轉山，由60多歲已退休的老師爺爺帶領，背著孫子，後面跟著嫲嫲、女兒與女婿及另一位孫兒一行6人，從德欽的亞東來轉梅裡雪山，現在已轉了一半的神山，會面當天他們打算到雨崩神瀑去朝拜，之後就會轉到明永冰川的蓮花廟去繼續轉山。藏民轉山的速度比我們快，我們一般要轉7天的山，他們3-4天便轉完了，因為他們晚上也會轉，而且他們會在山上休息，所以速度會比我們快。
3:30pm終於徒步走到了下雨崩村，我們住在雨崩天堂客棧（德欽友誼民族客棧老闆娘介紹的），全客棧就只得我們兩人，客棧由一位昆明來的姑娘經營，她非常熱愛雨崩這個地方，之前來雨崩旅行時便愛上了“她”，其後還結識了屋主的弟弟，成了戀人，因此便與屋主合作，開辦了這一間民宿。民宿雖然只開業了五年，但部份的設備卻已顯得有點殘破，可惜在這不通公路，物資缺乏的偏遠村落，想好好的維修整理其實也不容易。老闆娘說她實在太喜歡雨崩了，加上五年來已投資了大筆的金錢，現在想放棄也不是說放棄便放棄那麼簡單。從客棧大廳上掛著的相片與牆上的留言看來，相信這裡曾幾何時也有過光輝的歲月，只可惜歲月不留人，現在似乎已風光不再了，而且還顯得有點殘破落寞之感。聽老闆娘娓娓道來，她這幾年來在這裡喜怒哀樂的心路歷程，以及她談到與戀人離離合合的困擾，當中看到一個人要追求夢想，平衡理想與現實，真的是何等的困難。或許，生命從來就是對有夢想的人特別嚴苛，因為這樣才能磨練出更有動力，更有遠大目標與生活勇氣的人吧！
雨崩村位處梅裡雪山背面，四面群山簇擁，是梅裡雪山中海拔最高的一個村寨，亦是藏民拜祭的四大神山之一。因其地理環境獨特，自古以來就只靠著一條人馬驛道通向外界，所以人煙稀少，全村據說只有20多戶人家，因此有人說這裡是陶淵明筆下的“世外桃源”，而雨崩人自己則說他們來自森林深處，受到神靈的保護，他們生活的地方就叫作香格里拉。
雨崩村是現時國內小數仍未通公路的村莊，村內亦未舖設電網，各戶也只能靠自家的發電機發電，所以若想用電開燈，也並不如大家想像般按一下開關制那麼簡單。不過，在這裡大家卻有機會重溫茶馬古道昔日的風采。由於被4000-7000米高的群山緊緊的包圍著，因此生活物資並非如城市人般垂手可得。日常所需的物資需要從縣城德欽，先花上大半天的時間，用小貨車將貨物送到西當山口，然後再僱用驢隊、馬隊或背夫把貨物逐一運回雨崩村去，當中費用相當昂貴，而且也很費時，所以在村內吃一碗麵的收費，往往要比村外貴上一至兩倍。
這裡的藏民堅守著一個和大自然和諧相處的信條：不亂砍伐森林，亂獵動物，也不允許外來人破壞他們的規矩，為了盡可能減少佔用土地，減少對大自然的索取，兄弟姐妹和父母之間從不分家，不分土地，不分牲畜，人口因而能保持低增長。所以雨崩的一草一木都能較好地保持原生態的樣子，聞說雨崩一些地方還保留著一妻多夫現象，即兄弟合娶一個妻子，其關係真的非常微妙。
有人說，走一趟雨崩村，大家會有 “身體下地獄，眼睛上天堂”的感覺，我個人絕對認同。雖然這裡交通不便，山路陡峭，但卻是遠離塵囂的世外桃源。雪山、草甸、原始森林、冰川、瀑布、湖泊等景觀隨處可見，也十分壯觀；而牛、馬、羊、豬、雞等禽畜則自在地在草甸上游走放牧，這裡簡直就是人間天堂。可惜聞說雨崩很快便會開通公路了，相信這裡的美景和千百年以來的騾馬驛道，將會隨著公路的到來，即將成為歷史陳跡。
或許，天堂與地獄，從來就是一體，誰也不能缺了誰！
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